翻过海拔5200米的“达坂”，通过边境检查站，随着海拔往3800米骤降，我们进入了扎达土林。 没有一丝风，阳光毫无遮挡，在土林上一泄如注。同行的朋友说这里常年干旱少雨。土林地貌绵延数百里，很远的远方，喜马拉雅一座座白雪皑皑的雪峰，庄严而肃穆，静静地凝望着这片褐色的苍茫世界。很难想象，这片辽远得近乎虚无的苍凉大地，曾经哺育了一代王朝和它辉煌的文明。 车在浩浩荡荡的土林中绕来绕去。车窗外，瞬忽闪过的土林，有的栩栩如生犹如人像，雨水冲刷过的痕迹，是时光刻在他们脸上的皱纹；有的敦实厚朴就像吉祥佛塔，默默值守着一方安宁。

　　 古格王朝遗址就在这一片褐色的深处。 公元9世纪到17世纪，古格王朝成就了藏传佛教史上一个独特的时代。经历“朗达玛灭佛”之后的西藏，朗达玛后人在阿里缔造的古格王朝，以一种近乎赎罪的方式，开辟藏传佛教上路弘法通道，开启了藏传佛教后弘期的时代帷幕，让这里成为藏传佛教的复兴之地。王朝选派人员到克什米尔和印度学经，学成归来的仁钦桑布等人翻译了大量佛经，为藏传佛教在西藏的传播和兴盛奠定了重要基础。王朝还迎请印度佛教尊者阿底峡大师和众多“班智达”到古格讲说教法、传授灌顶，翻译和编撰经论。王朝同时也将克什米尔、拉达克、印度、尼泊尔等地的艺术家和工匠吸引到古格修建寺庙、塑造佛像。淘金、冶炼、制陶、铸造、建筑、绘画、雕刻、印刷等古格“十三明”和古格宣舞，最好地彰显了古格王朝在生产力发展和文化艺术方面的成就。

　　 古格王朝的城堡建造在一座300多米高的土山上。从残缺的建筑和断墙残垣上可以看出，各种建筑曾经依山错落分布，下层山脚一带是民居，密密麻麻都是洞穴，山腰一带主要是寺庙和僧舍，山顶则是王宫所在。 现存相对保留完整的遗迹，几乎都是宗教胜建筑。度母殿没有佛像，但释迦牟尼佛、阿底峡尊者、仁钦桑布大译师等的壁画像却清晰可见，保存得近乎完好。白殿和红殿的名称都源于殿堂外墙的色泽。白殿还保留着数尊佛像，无论站在佛殿的哪个位置，殿内36根方柱都能一眼览尽。殿门上还保留着用梵文雕刻的“嗡嘛呢呗咪吽”六字真言。红殿佛像残缺不全，壁画却难得地保存了下来。遗址管理员特意给我们介绍了其中一幅：迎请阿底峡大师的古格人跳起了欢快的宣舞。以我极度缺乏的美学素养，让我用语言和文字对一幅幅壁画进行描述，是件极度困难的事。我像面对那幅著名的宁静致远的画面，说不出“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的千古绝唱，而只能憋出“卧槽，好多鸟”的人一样，喃喃自语：古格王朝死了，壁画还活着。 遗址管理员则郑重地告诉我们，古格王朝之死，并非一朝一夕之事，更不会如传言般“一夜消失”。显然，它历经战乱，阅尽沧桑，最后在内忧外患中轰然倒塌。