公元366年，僧人乐僔西行，途经敦煌鸣沙山，忽见千佛现身，金光熠熠。

晨曦中的鸣沙山 摄影/友贞女

鸣沙山下月牙泉如镜 摄影/友贞女

被佛光笼罩、震慑的乐僔，当即顶礼，旋即发愿：不走了，就在鸣沙山东面的崖壁上，凿窟造佛修行。此后，凿窟接力一千年，成就如今莫高窟的恢宏。而迄今1600多年以来，被莫高窟佛光照亮的生命，不计其数，粗略算来，可分六类。

藏经洞内和尚塑像（翻拍资料图片） 摄影/友贞女

这一类的突出代表，当然非乐僔莫属。没有他，没有他的一念，没有他的弘愿，就不会有之后持续千年的凿窟接力。而最初的洞窟，多为窄小的禅窟，洞内除摆放佛像外，仅容一人坐禅修行。

从前秦到元代的千年里，虽朝代更替，中原大地屡经变乱，可敦煌地处边陲，自然环境虽恶劣，却少有政治、战争的纷扰，成了出家人竞相前往修行的圣地。

乐僔的同修接力者，个个虔诚至极，却大多是苦行僧，忙于化缘、造佛、修行，清苦一生，默默无闻。最终，他们是否修成正果，是否跳离生死轮回，是否往生西方极乐世界，我不知道，不知道有谁知道。

壁画里列队的女供养人（翻拍资料图片） 摄影/友

满脸花黄的女供养人（翻拍资料图片） 摄影/友贞女

供养人临摹图（翻拍资料图片） 摄影/友贞女

莫高窟已知735窟，窟窟都由供养人出资修建。

供养人，历朝历代的达官贵人，他们在世是当权者、财富拥有者，更是虔诚的佛教徒。在他们供养的洞窟内，几乎都有画像、塑像、题记纪念，以保声名久扬。其中，至尊者，当属武则天。著名的96窟，俗称九层楼，洞内的弥勒佛像，其原型据说就是武则天本人。而炫富且自恋者，当属61窟的供养人——列队而立的女供养人，恨不能将富贵的全副身家都穿戴在身，以至体态笨重，表情木呆，而脸盆大的圆脸上，贴满花黄——以现代的审美看来，很是滑稽。

供养人，生前享尽荣华富贵，死后如愿留名，至于是否还如愿往生了西方极乐世界，我也不知道，也不知道有谁知道。

莫高窟卧佛（翻拍资料图片） 摄影/友贞女

莫高窟里佛与菩萨（翻拍资料图片） 摄影/友贞女

窟顶的壁画（翻拍资料图片） 摄影/友贞女

出家人的虔诚、供养人的慷慨，最终，都要落实到工匠的每一锤凿打，每一笔描摹。如此众多的洞窟，如此繁复的壁画彩塑，如此精湛的技艺——每一个工匠，都堪称顶级的艺术大师。

他们是谁？遍查我所能找到的资料，有名有姓者寥寥。据学者推测，出现在第三窟壁画里的名字“史小玉”，可能就是一名画师；而贫苦到要卖儿的赵僧子，则是一名塑匠。敦煌遗书诗云：“匠人莫学巧，巧即他人使。身是自来奴，妻是官家婢。”

工匠，文明大厦的支撑者，伟大的艺术家，辛勤的劳作者，本该名留千古，却与清贫、病痛、寂寞相伴一生，无名无姓无声无息。大概，这些终日作画的艺术家，也压根儿没空去想什么往生西方极乐世界。

漫漫黄沙中的敦煌（翻拍资料图片） 摄影/友贞女

总有一些另类，信仰远方，崇尚冒险。自从莫高窟从沉睡中被惊醒，闻风而来的异域探险家，络绎不绝，他们有着英、美、德、俄、日等国的国籍。